高档朗姆的“文艺复兴” & 酒款推介 | Decanter烈酒专题

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说起朗姆（Rum），大家心中的第一印象可能是一种欢快的派对饮品，或是美食的调味剂。它似乎缺少了一点威士忌般“高大上的Feel”。不过最近，高档朗姆酒正在欧洲掀起一股新的潮流……

图片版权：Sascha Rudnik

它是派对上的宠儿，是最适合兑可乐的烈酒——大众消费者眼中，朗姆一直是种“喝着玩”的酒，好像不需要太认真去琢磨。

诚然，和其他出名的烈酒如伏特加、金酒、龙舌兰酒、威士忌相比，朗姆的“高端”之路格外曲折，现在才终于乘上了东风。烈酒知识的普及，创新的酿造手法，令朗姆吸引了越来越多资深爱酒人士的注意力。

重新定义“高端”朗姆

如何定义“高端（premium）”的朗姆酒，没有人说得清楚。混乱的定义和参差的品质，是阻挡朗姆的高端品类发展的最大障碍。

苏格兰威士忌的“高档”在于陈年时间，金酒的“讲究”在于稀有的草本配方调味，但要定义朗姆的品质，问题就复杂了——因为它本身的风格太过多元。

最明显的风格差异是颜色：从未陈年的白朗姆，到颜色深邃的黑朗姆，可谓五花八门。与此同时，用于酿造朗姆的原料多种多样（糖蜜、糖浆或甘蔗汁等），蒸馏的操作手法也十分多变。重点是，朗姆酒的生产国太多了，各有不同的酿造传统和法规，消费者却知之甚少。

酒业顾问、获评“国际朗姆酒大使”的Ian Burrell解释道：“每个国家的朗姆生产法规各不相同。比如牙买加的规定就很严格，不允许添加糖分和人工风味。如果是牙买加出产的朗姆酒，酒标上写‘最低陈年21年’，那么就是说混酿中最年轻的部分也已经陈酿了21年。到了危地马拉，酒标写一样的内容，实际上很可能瓶中大部分都是六年的年轻朗姆，只有一小部分是真正的21年朗姆。”

Burrell认为，要想卖出品质、价格更高的朗姆，就需要消费者对它们的产地有更多的理解。只要他们尝试过对品质有更高要求的产地生产出来的朗姆酒，就会知道这钱花得值得。

朗姆酒的主要生产国如牙买加，正致力于将不同地区出产的朗姆分为不同门类。未来“朗姆”也许不再是一个笼统的概念，而可能会像“苏格兰威士忌”一般，将酿造风格与产地关联起来。

图片：牙买加Appleton Estate

另一方面，整个行业也在考虑以全新的方式描述朗姆酒。“历史上，我们使用过白色、金色、深色这样的词汇来分类朗姆，令消费者容易忽略它的多样性。”在伦敦烈酒进口商Speciality Brands任朗姆大使的Dean MacGregor表示。

“想象一下，如果苏格兰威士忌被笼统分类成‘金色威士忌’的话会怎么样？比如某个消费者不喜欢拉弗格（Laphroaig），那他们可能会连带着‘拉黑’整个金色威士忌’品类，再也不想尝试。”

在位于巴巴多斯的蒸馏厂Foursquare，朗姆酒大师Luca Gargano和蒸馏师Richard Seale合作，试图为朗姆酒创造一套全新的分类和词汇。

“Gargano分级（Gargano Classification）”注目的重点在于蒸馏方式，而不是颜色。比如“单一酒厂甘蔗朗姆（pure single agricole rhum）”、“单一酒厂混合朗姆（single blended rum，混合了壶式和柱式蒸馏出的酒）”等等，都对酿造过程进行了描述，令消费者对杯子里的酒从何而来更有概念。

关注来源

近年来，消费者们对商品的来源更加关注。以往朗姆酒行业模糊的生产信息，如今也被更加清晰的产地和生产信息所取代。

“以前我们会用上华丽的酒瓶，却不写清楚来源。”MacGregor介绍道，“现在，蒸馏厂的制造方式更加透明化了。”

来自法属加勒比海岛、使用甘蔗汁（而不是糖蜜）为原料的朗姆酒（Rhum agricole）就冲在这股潮流的最前端。比如受法国原产地保护（AOP）的马提尼克岛（Martinique）上，家族经营的Neisson酒厂不仅自行种植甘蔗，更是逐渐向有机种植靠拢；此外，还使用一种独特的柱式蒸馏器“French Savalle”制造他们的独门朗姆。

这类甘蔗汁为原料的朗姆（又称“grass to glass”），特别是没有经过陈酿的品类，在法国尤其受欢迎。

“白朗姆的质量比较‘透明’，没有可以动手脚掺假的余地。”酒商Excellence Rhum创始人Alexandre Beudet说道。2018年，顺应法国消费者对高品质烈酒的需求，他在巴黎开设了这家专营朗姆的门店。

比起直接使用糖蜜（molasses，是食糖加工过程中的副产品），以甘蔗为原材料制造朗姆更加昂贵，因为酒厂需要额外添加糖加工设备。但是有少部分生产商已经做到了从甘蔗开始做朗姆：比如牙买加的酒厂Worthy Park，100%以自产甘蔗制作糖蜜，部分使用本地酵母发酵成酒精，再用于蒸馏。

图片：Worthy Park

即使是不自产糖蜜的蒸馏厂，近年来也对原料来源的透明度更加重视。说到底，透明公开的生产过程才能够获得消费者的信任，并且收获忠实拥趸。

陈年是另一个重要因素。虽然并不是陈年时间越长，朗姆的质量就更“高级”，但大大的年数写在酒标上确实会吸引消费者的注意。在气候炎热的地区，朗姆的熟成速度更快，蒸发率比苏格兰威士忌高三倍，所以传统而言，尤其是从经济的角度，无需比绝对必要的时长陈年更久。但是现在，由于消费者们愿意为更久的陈年时间买单，越来越多的朗姆酒厂会将产品陈年七年甚至更久（广受尊敬的朗姆酒商阿普尔顿Appleton则会陈年20年以上）。

在陈年过程中，富有创意的“润色”方式——比如使用雪莉或者龙舌兰酒桶，则有助于吸引饮用者长期的兴趣，把竞品烈酒的消费者争取过来。

行业的创新先驱

引领朗姆革新的，并不仅仅是蒸馏厂。高档朗姆酒之所以销量节节攀升，也要感谢独立的灌装酒商。他们直接从蒸馏厂买酒，通过陈年或混合这些素材，生产出各自独到的产品。

这些独立酒商的强项，在于创造价格适中、有品质也有“型”的朗姆酒，吸引新的消费者入门。Ian Burrell的朗姆品牌Equiano就是一个例子：它混合了毛里求斯的Grays酒厂和巴巴多斯的Foursquare酒厂的酒，成为了世界上第一款“非洲-加勒比混酿”朗姆。这款酒很易饮，包装精致，价格也不至于高不可攀。

独立酒商也在各自打造顶级的朗姆酒：他们搜集稀有的酒，面向真正的发烧友出售各种珍品限量版。2004年，朗姆大师Luca Gargano在特立尼达岛（Trinidad）找到已经关闭的酿酒厂Caroni的藏酒，并将其装瓶出售，被市场大为追捧。之后，他创立了高档壶式蒸馏朗姆系列Habitation Velier，吸引了一批充实的爱好者。Gargano本人并不亲自酿酒，但他十分擅长搜集好酒，与顶级朗姆酒厂也保持着良好的关系，因而不断打造出国际市场上人气极高的朗姆珍品。